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    这跟奢侈品品牌无形资产的传媒依附度是密切相关的。

    说人话，就是互联网是一个让有名的东西名声优势进一步放大的放大器。

    在没有互联网的时代，有名的奢侈品牌子可以更多样，最有名的相比于不那么有名的牌子，知名度差距没那么大。

    互联网来了之后，从上流社会到底层，对于哪些牌子有名其实就更统一了，连卖菜大妈都知道驴牌包包有名。而在没网络的时代，卖菜大妈是不知道驴牌的。

    所以，互联网寒冬是01年到04年，这几年也是二线奢侈品品牌可以滋润苟延残喘的年份。

    等05年互联网全面复苏后，这些虚拟经济中的“非第一名”的死期，就纷纷到来了。

    顾鲲肯定要在04/05年之前把这些二线奢侈品品牌抛了，只留下最一线。

    不是说二线奢侈品们未来就卖不出销量或者要倒闭了，而是它们不再配得上“奢侈品”这个定位，最多要掉落到“古典时尚潮牌”这个次一级的定位上。资本市场对其市盈率市营率的倍数估算套用模型，也得降低一个等级。

    而保持这些“财务型投资”在05年以前的比例，对顾鲲还有另一个用处，就是“千金市骨”，证明顾鲲不是一个“门口的野蛮人”，而是纯粹为了分红来的，绝不干涉公司创始人经营决策权和产品设计思路、定位。

    这对于他未来想进军古驰、阿玛尼是非常重要的。

    阿玛尼这种70年代成立的、始终创始人亲自一把抓的公司，为什么抵抗上市、抵抗股权融资？最直接的道理，就是乔治.阿玛尼这种怪癖设计师，不喜欢有大股东老板在他工作的时候指手画脚。

    后世古驰拼死抵抗阿诺特收购，逻辑也是一样的。

    这些自命为天才设计师的家伙，都是希望绝对的自由裁量，想设计什么惊世骇俗的风格就设计什么风格，想什么时候出新款就什么时候出新款，如果某年某个季度没灵感了，不想出新款那就不出继续卖旧货、大股东不许逼他干活。

    不光阿玛尼这样，哪怕是那些大牌子里的二代目三代目设计师，LVMH的加莱亚佐、开云集团的麦昆，也都很讨厌被老板逼档期的。

    圈内有一句名言：“对加莱亚佐、麦昆和阿玛尼这类人而言，创作品不过是他们逛夜店体验生活后的呕吐物”。

    那是他们对生活的魔幻印象的具象化，哪个本心是想去泡酒吧的人，能受得了喝完酒后有个老板在催吐？呕吐这种事情是要喝多了乘兴而来，兴尽就作罢的。

    所以，顾鲲要证明自己不干涉设计师和创始人的节奏，这就需要时间。他得捏着人家公司的股票，捏上年三年五年，人家怎么消极怠工他都不吱声，才能赢得在业内宽厚仁慈的名声，才能徐徐图之让那些公司放松戒心被他蚕食。

    别觉得憋屈，人家后世当过世界首富的阿诺特，那也是84年创立迪奥之后，就装作人畜无害地苟了好多年、买了驴牌的股份后持续十年没对驴牌的经营和设计指手画脚，才让圈内人对他放松了警惕。然后95年纪梵希本人退休的时候才毫无排斥地把纪梵希所有股份都卖给了阿诺特。

    顾鲲在这个领域如果只苟上三五年就实现人设信用的背书，那已经比阿诺特还快一倍了。


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